Tra tre settimane, “Schiaparelli: la moda diventa arte” aprirà al museo V&A di Londra. È una retrospettiva completa della vita e dell’opera di Elsa Schiaparelli, che suggerisce che tra i modi in cui ha trasformato la moda vi sia stata la prima stilista a mettere in discussione il mezzo stesso della moda. Per Elsa, un vestito non era solo un vestito. Un vestito poteva avere tiri per cassetti nelle tasche, simboleggiando le dimensioni nascoste della psiche femminile. Un vestito poteva avere uno scheletro ricamato sopra, suggerendo che il corpo fosse stato capovolto. All’epoca era un’affermazione radicale e rischiosa, e lo è ancora oggi: la moda è un grande business, ma è anche il forum supremo di espressione di sé e fantasia. Entrambe le cose sono vere allo stesso tempo—ma ciò non significa che non ci sia una tensione intrinseca tra queste due verità. Lo stesso vale per Schiaparelli come casa. Come molte case storico, è sia benedetta che limitata dalla riconoscibilità e dalla durata dei suoi codici. Eppure recentemente ho capito che c’è un segreto insito nell’iconografia più famosa di Elsa: il buco della serratura. Per alcuni, potrebbe essere solo una forma piacevole. Ma penso che simboleggi qualcosa di più— sia una sfida per la designer a sbloccare il potenziale di questo marchio, sia un promemoria che ogni donna è essa stessa un enigma: per gli altri e per se stessa. La moda è il modo in cui esternalizza il mistero di chi è al mondo. Quella tensione—tra moda come business e fashion come fabbrica dei sogni; tra ciò che dovrebbe essere un vestito e ciò che può essere un vestito; tra chi appare una donna e chi è una donna; tra il peso della storia della maison e il modo in cui esiste ora—ha influenzato tutta questa collezione. In ogni pezzo, in ogni accessorio, c’è un’apparente contraddizione. Prendiamo, ad esempio, il look che chiamo “maglieria impossibile”: tradizionali maglie a trecce Aran accostate a pannelli di tulle illusion, che creano l’effetto di qualcosa di pesante che sembra fluttuare sul corpo. Oppure il nostro tessuto liquido plisse in miscela di seta, sormontato con una laminazione trasparente, e realizzato in abiti a spirale e separati. Qui non c’è stecatura, nessuna linea netta, eppure i pezzi suggeriscono una sorta di struttura e rigore anche se restano completamente malleabili. O le nostre foderie a effetto cuoio su misura, che in realtà sono lana di seta stampata: il tipo di lavoro trompe l’oeil che ha sempre definito la casa. Poi ci sono i nostri abiti che combinano top in jersey elasticizzato, second-skin, con gonne leggere rifinite con paillettes. Più e più volte, abbiamo usato tessuti per performance per cercare di rappresentare l’autenticità della maison (Elsa, dopotutto, è stata una delle prime couturier ad abbracciare il jersey). Volevo anche esplorare i codici in modi diversi. La serratura, per esempio: la vedi nella nostra collezione ampliata di borse Schiap; lo si vede anche sull’etichetta dei nostri blazer—qui reinterpretati in una targa 24k placcata in oro martellata a mano (un omaggio a Giacometti, che realizzò alcuni dei bottoni originali di Elsa)—così come sugli orecchini e sulla nostra nuova scarpa a serratura. Un altro famoso pezzo iconico, il metro a nastro, appare sulla nostra classica giacca Vendome in lana bollita elasticizzata. Rifinita con perline tinte da tromba, è completata con un dettaglio a nastro metro sfumato. Infine, l’amore di Elsa per il mondo naturale trova nuova e ampliata vita in questa collezione, dai gioielli rifiniti in “pelliccia” (sebbene sia un’allusione al suo amore per la pelliccia di scimmia, il nostro è in realtà realizzato con sottili rametti di parella) alle nostre nuove scarpe e pochette per cani e gatti (nessun animale domestico è stato danneggiato nella realizzazione; sono realizzati in resina e feltro) fino alla nostra ferramenta anatomica ampliata, In particolare i piedi di garzetta in bronzo fuso che vedrete in fondo ad alcune delle nostre nuove borse in pelle. Schiaparelli è sempre stato radicale. Ma non è mai stato così radicale da alienare le sue donne. E forse questa è l’eredità definitiva di ciò che Elsa ha costruito: vestiti che facevano sentire le donne più vive con il sogno di chi erano… pur sentendosi a proprio agio con chi erano davvero. Era un paradosso che funzionava cento anni fa. Che sia così. – Daniel Roseberry
